新西蘭的納爾遜(Nelson)地區，位于新西蘭南島最北端、塔斯曼灣的東南邊,是一個優良而富裕的港灣，也是新西蘭的“陽光之都”。凱瑟琳·史密斯替我們探索了這座城市的好去處和最適宜的交通方式，下面就請跟隨《新西蘭先驅報》來一起欣賞迷人的納爾遜吧。
聽到騎車探索納爾遜食物和紅酒的邀請時，我正用手肘推開同事好讓他們讓出一條路來。一兩年前開一個美食作家的會議時，我曾去過作為吃貨天堂的納爾遜，所以我非常渴望知道對普通游客來說那里有什么。
在阿貝爾塔斯曼國家公園呆了一天，接著就開始了我完美的周末逃跑計劃。
天氣女神已經變成了一位美人，給了我們三天的完美冬季氣候：陽光燦爛，但是又不會太熱以至于讓騎行和遠足變得讓人困擾;天空晴朗得讓你覺得自己能觸到周圍的山峰。
身處一個被嶙峋的山脈包圍的小鎮，有某種東西讓我突然感到一種“這片土地是我的土地”的愛國情懷。準確來說這里不是南阿爾卑斯山，但一定能讓那些我們稱之為“到處爬山客”的奧克蘭的人群感到羞愧。這里也正在逐漸成為一個擁有有趣的山谷和明顯的鄉村社區的地方。
在四個輪子上
Moutere工匠是最早真正組織人們環游自己的村莊的社團之一。密集散落在Moutere公路、老馬車路(Old Coach)和Neudorf路周圍的是超過20家葡萄酒釀造廠、餐廳、B&B旅館(Breakfast and bed，意指只提供早餐和床鋪的經濟型酒店，價格相對低廉)和畫廊。這其中有一些是只能通過預約的，而有一些，像草莓園，只在夏天開放。但大多數還是常年歡迎客人的到來的。
我非常想搬進路線開端的精致的沃拉斯頓地產。這座以所有人之一、畫家托斯·沃拉斯頓的兒子菲利普命名的葡萄酒釀造廠不僅設備精良、建筑外觀奪人眼球、藝術氣息令人羨慕，釀造出的酒也非常美味。美國俄勒岡州的建筑師勞倫斯·費拉設計了這個草皮頂的混凝土建筑，讓它融入群山的輪廓，并利用重力實現葡萄和酒從生產到裝瓶的過程。
不用抽吸的方法意味著黑比諾和白索維農葡萄——有機認證的葡萄——幾乎不會受到打擾。從大門口Marte Szirmay設計的壯麗鋼塑到中世紀與現代結合的酒桶儲藏室和功能區，這是一次對塔斯曼地區葡萄酒廠的完美引介。
在路線的另一端——同樣讓人渴望住進去的地方——是制陶工凱蒂·金和歐文·巴勒特的修復好的住宅。他們的入口處也有一個華麗的裝飾。他們最早安身立命的屋子在入口處通往花園的地方，已經破敗，但生動奇特;現在已經成為了我的電腦桌面。
這一串密集建筑的終點是Moutere酒館，新西蘭最古老的酒吧(建于1850年，但很不幸地在上世紀被拆了)。好消息是這個老姑娘現在由來自Hops and Glory的小伙子，這一地區精釀啤酒最早的發起人掌管，并且逐漸因為其釀酒上的選擇而贏得榮譽。因為我一天不能吃五頓飯，所以很可惜不能嘗嘗他們賣相很好的飯菜了。
山谷和城市之間是著名的豪格倫德玻璃藝術工作室。干凈透明的空間有著斯堪的納維亞的風格，是那些珠寶一般的玻璃最好的櫥窗。工作室的所有者在昆士蘭有自己的冬日櫥窗，所以我們沒有看見他們開工的場面，但是夏天來的游客可以看見工作室運轉的場景。
在納爾遜市里，游客可以找到更多的工匠，如果時間掐得準，能看到人們在奠基者公園里幸福地維護他們古老的蒸汽機。在Motat和一個主題購物廣場之間的十字路口，有一個現場釀酒的釀酒廠和幾個工業革命時代的古董建筑，如今以轉化為其他用途。
意識到這里有美味的當地小吃和海鮮后，我開始在街上晃蕩覓食。當地的傳奇餐廳Guytons Fisheries的美味簡直要溢出來:來自塔斯曼和金色海灣的扇貝，來自皮克頓的鮭魚，還有來自西海岸的大菱鲆。我開始吃飯的時候，天空被煙火映亮了——那是他們一個古老的傳統，船的祝福，為了祈禱捕魚人春季出發時一路平安。